Kein Schweizer Winzer ist besser bewertet als die Walliserin Marie-Thérèse Chappaz. Liegt alles am Terroir?
«Gibt es hier Schlangen?», frage ich, und die Antwort kommt begeistert: «Viele! Es sind vor allem Vipern. Weiter unten haben wir auch eine Natter, sie ist zwei Meter lang, aber sehr lieb.»
Vorerst hält mir Chappaz statt Wein Oregano und Beifuss unter die Nase – zwei von vielen Pflanzen und Kräutern, die in ihrem biodynamischen Weinberg wachsen. Auf drei Sommervögel zeigend fragt sie skeptisch: «Wird die Deutschschweiz Ja stimmen für die Biodiversität?» Und als könnte sie ein Ja herbeiwünschen, ergänzt sie: «Schauen Sie rüber zu meinem Nachbarn: Da herrscht Wüste, da ist alles voll mit Chemie.
Insgesamt produziert Chappaz 100 000 Flaschen – und bringt sie mühelos ab, obwohl sie naturgemäss nicht billig sind. «Meine Weine kosten zwischen 30 und 60 Franken, und einer 150. Aber die Schwierigkeit des Weinmachens hier in Fully betrachtend verdienen die Bündner pro Flasche viel mehr als ich. Und sie haben auch noch eine bessere Reputation. Sie sind klein und rar, das Wallis hingegen ist gross, es gibt viel Wein.
Was haben die 100 Punkte mit ihr gemacht? «Unendlich müde!», lacht sie. «Alle wollten nun etwas von mir, ich bin aber dafür nicht gemacht.» Stolz war sie schon, auch wenn sie lieb sagt, dass die Punkte bestimmt dem Schweizer Wein im Allgemeinen helfen.Seit 35 Jahren arbeitet Chappaz im Weinberg, Mittelmass gab es nie – und die Zukunft war immer fern.
Allein bei ihrer Weisswein-Assemblage aus drei verschiedenen Weinbergen und zwei verschiedenen Rebsorten lässt sie die Gegenrede zu: «Der ist konstruiert, das gebe ich zu, das ist meine kreative Seite, aber die hat ihre Grenzen: Zwei, drei Weine sind so, die anderen aber bleiben Terroir-Weine.
Was Noch Kein Anderer Schweizer Winzer Vor Ihr Er Leben»
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